Café especial no Brasil: a força dos festivais que transformam consumo em cultura

O crescimento do café especial no Brasil não acontece por acaso. Ele é construído em rede, experiência e presença. À frente desse movimento está uma nova geração de profissionais que unem conhecimento técnico, curadoria e atuação prática no mercado. É nesse contexto que se destaca Brenda Matos, barista, especialista em café e idealizadora do Festival Baiano de Cafés, que acompanha de perto a evolução desse cenário e suas transformações culturais.

Nesse cenário, os festivais independentes surgem como protagonistas silenciosos de uma revolução sensorial. São eles que aproximam o público do produtor, traduzem conceitos técnicos e transformam curiosidade em repertório. Em cidades como Salvador, onde identidade e território são centrais, esses encontros ganham ainda mais potência ao conectar o café às narrativas locais.

Na nova coluna do Muito Gourmet, Brenda Matos, que é barista, especialista em café e idealizadora do Festival Baiano de Cafés, mostra como esses eventos vêm moldando o paladar brasileiro, e por que eles são peças-chave na consolidação do café especial no Brasil como movimento cultural, econômico e educativo.

Do Grão ao Festival: Como os eventos independentes estão educando o paladar brasileiro

O setor de cafés especiais no Brasil cresce, em média, 15% ao ano, ritmo esse que chega a ser cinco vezes superior ao do mercado tradicional. Mas esse crescimento não acontece como um fenômeno de “Geração Espontânea” — Louis Pasteur já refutou essa teoria há tempos, lembra?

Esse movimento ganha mais força ainda quando a cadeia inteira se encontra nos palcos dos festivais independentes de café. Eles são os grandes catalisadores da educação do consumidor e o ponto de virada para marcas que buscam visibilidade e novos negócios.

O fenômeno dos festivais independentes

Enquanto o consumo de café tradicional apresentou uma leve retração em volume, o faturamento da indústria saltou mais de 25%. Isso revela um consumidor que está trocando quantidade por qualidade. É nos festivais que esse público descobre o universo de possibilidades que existe no café de qualidade.

Apresento a vocês três eventos no Brasil que mostram, na prática, como esses encontros transformam a cultura regional:

O Caféstival (Porto Alegre – RS): Um gigante do Sul que, em sua edição recente, atraiu 20 mil visitantes. Com campeonatos de Latte Art e Espresso, o evento prova que o café é, acima de tudo, uma experiência de entretenimento e relações humanas.

O Café Fest (Goiânia – GO): Tornou-se um marco do Centro-Oeste brasileiro. Com um público de 12 mil pessoas, o festival integra gastronomia e cultura, consolidando-se como uma plataforma de grande importância para marcas regionais se posicionarem no radar nacional.

O Festival Baiano de Cafés (Salvador – BA): Projeto que tenho a honra de idealizar e organizar, cumpre um papel estratégico único: encurtar a distância entre o público urbano e o produtor de diferentes terroirs do estado, como a Chapada Diamantina, o Planalto Baiano e a Serra dos Morgados.

Números que movem a economia

No Festival Baiano de Cafés, os dados refletem a potência desse encontro. Com mais de 2.000 visitantes por dia e cerca de 50 expositores, movimentamos mais de R$ 300 mil em negócios diretos durante o evento. Mais do que estatística, esses dados são o reflexo do trabalho e da dedicação de famílias de agricultores, baristas e pequenos empreendedores sendo inseridos em um ecossistema de valor.

Com mais de 30 especialistas convidados e horas de programação educativa e cultural, o festival atua como uma “escola a céu aberto” sobre a cultura do café na Bahia. É ali que o consumidor entende que o café especial é uma mistura de terras, mãos e muitas histórias.

O café como experiência coletiva

Hoje, cerca de 18% dos consumidores brasileiros já apontam o café especial como seu estilo preferido. E os festivais se tornaram o ponto de encontro entre coffee lovers, instrutores, produtores, torrefações e marcas que, de fato, movimentam a cena dia após dia.

O café especial no Brasil não é apenas uma tendência, é um movimento econômico e, acima de tudo, cultural. Um movimento que ganha vida toda vez que pessoas se reúnem em torno de uma mesa com uma xícara na mão para celebrar o que há de melhor em nossa terra: viva o café baiano!

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Introdução editorial

Cada vez mais restaurantes em Salvador incluem vinhos no cardápio. Mas entre ter vinho e oferecer uma experiência de vinho, existe uma diferença enorme.

Na nova coluna, Carol Souzah observa algo que se repete em muitas casas da cidade: cartas estáticas, rótulos que não mudam, equipes sem preparo e uma bebida que poderia ser protagonista acabando relegada a um canto do cardápio. A partir de uma conversa sincera com um restaurateur, ela mostra que o vinho não é apenas mais um item da operação… é estratégia de negócio, ferramenta de hospitalidade e um dos motores mais poderosos da experiência à mesa.

Porque quando o vinho passa a ser pensado de verdade, algo muda no restaurante inteiro.

Restaurantes com vinho ou restaurantes com experiência de vinho?

Quando o vinho vira estratégia, o restaurante muda

Outro dia, almoçando em um restaurante da cidade, acabei conversando com o dono sobre a venda de vinhos da casa. Curiosa que sou, a conversa naturalmente chegou aos rótulos, às possibilidades da carta e ao espaço que o vinho ocupa naquele restaurante. Eu queria entender como essa bebida, cada vez mais presente nas mesas, estava sendo pensada ali.

A resposta dele foi honesta.

Ele me disse que trabalha com o mesmo fornecedor desde que abriu o restaurante. Que sabe que poderia vender mais vinho. Que sabe que o público da casa tem perfil para isso. Mas que, no meio de tantas tarefas que um restaurante exige, o vinho sempre acaba ficando para depois.

Não era preguiça. Era falta de tempo.

Quem já esteve perto da rotina de um restaurante sabe como é. O dono resolve problema de fornecedor, acompanha cozinha, cuida de equipe, de caixa, de cliente, de manutenção, de estoque, de tudo ao mesmo tempo. Em muitos casos, ele também tenta cuidar do vinho.

Mas vinho também é um trabalho.

Montar uma carta coerente, escolher rótulos que conversem com o cardápio, preparar a equipe para sugerir uma garrafa com segurança, cuidar da temperatura de serviço, acompanhar o atendimento no salão, observar o giro das vendas e reavaliar os rótulos e a estratégia da carta de tempos em tempos. Nada disso acontece sozinho.

E quando ninguém cuida de verdade, o vinho vira apenas um item esquecido no cardápio.

Muitos restaurantes acabam resolvendo essa questão da forma mais prática possível: trabalhando com um único fornecedor. Para o dono da casa isso pode trazer conforto. Simplifica o pedido, reduz o tempo de negociação, organiza o estoque. Mas para quem frequenta o restaurante com frequência, o efeito pode ser outro.

Quando a carta de vinhos não muda, os rótulos acabam se repetindo. O cliente que gosta de vinho percebe rápido. Volta algumas vezes e encontra sempre as mesmas opções.

E, aos poucos, algo curioso começa a acontecer: as pessoas continuam indo ao restaurante porque gostam da comida, do ambiente, do serviço, mas passam a levar suas próprias garrafas para beber o que realmente querem.

A taxa de rolha vira então uma espécie de solução informal para um problema que poderia ser resolvido na própria carta.

Uma seleção mais pensada, com diversidade de estilos, regiões e faixas de preço, muitas vezes diminui até a necessidade da rolha. O cliente encontra ali mesmo algo que desperta curiosidade, algo que ele quer provar.

E a garrafa passa a fazer parte da experiência da casa.

O curioso é que muitos restaurantes ainda não percebem o quanto o vinho pode ser um dos maiores aliados de um negócio gastronômico. Se existe uma bebida capaz de alavancar vendas dentro de um restaurante, provavelmente é o vinho.

Diferente de muitas outras bebidas, o vinho é profundamente gastronômico. Ele pede comida, conversa com os pratos, prolonga o tempo da mesa. Quando uma garrafa é aberta, a dinâmica muda: a mesa pede mais água, os clientes ficam mais tempo, novos pratos aparecem, a presença se estende.

Em mesas maiores isso fica ainda mais evidente. Uma garrafa termina e, muitas vezes, outra é pedida naturalmente. O vinho cria ritmo na refeição e aumenta o consumo ao redor dele.

Ou seja, ele não vende apenas a si mesmo. Ele puxa o resto da experiência.

Além disso, uma boa carta de vinhos também constrói imagem. Restaurantes que cuidam do vinho começam a ser lembrados não apenas pela comida, mas também pela experiência da taça.

E o público de Salvador tem mudado.

Hoje há mais curiosidade, mais gente interessada em provar rótulos diferentes, mais clientes que perguntam sobre uvas, regiões, estilos. É um público que valoriza quando encontra alguém no salão que sabe orientar.

Ao mesmo tempo, existe uma frase que escuto com frequência quando converso com donos de restaurantes: a dificuldade de vender vinho. E quase sempre essa queixa vem acompanhada de outra, que também se repete muito pela cidade: a dificuldade de encontrar profissionais que saibam trabalhar com o serviço de vinho.

Mas a verdade é que essa realidade dificilmente vai mudar se cada casa não investir na formação das suas próprias equipes.

Nem todo restaurante precisa ter um sommelier em tempo integral. Mas toda casa que decide oferecer uma carta de vinhos precisa de alguém que pense essa carta, que a organize e que acompanhe a equipe no aprendizado. Para muitos profissionais de salão, o universo do vinho ainda é um território novo, cheio de nomes, regiões, estilos e formas de serviço que não se aprendem de um dia para o outro. É um conhecimento que se constrói com prática, repetição e acompanhamento ao longo do tempo.

Porque quando o vinho recebe atenção, algo muda na mesa.
A experiência melhora, o cliente percebe o cuidado e o restaurante descobre que aquela garrafa, que antes parecia difícil de vender, na verdade só estava esperando alguém apresentá-la direito.

Talvez o vinho nunca tenha sido difícil de vender. Talvez ele apenas tenha sido pouco cuidado. Em uma cidade onde a gastronomia cresce e o público se torna cada vez mais curioso, o vinho deixou de ser detalhe. Para muitos restaurantes, pode ser exatamente a peça que ainda falta para transformar uma boa casa em um lugar memorável.

Sobre Linha Editorial e a Carol Souzah

Carol Souzah é sommelière, jornalista e colunista do Muito Gourmet.

A sommelière abordará inovações no mundo dos vinhos, curiosidades, harmonizações, aspectos socioeconômicos, sustentabilidade, ética na produção e muitas dicas.

Café e branding sensorial: quando a experiência começa pelo aroma

Café e branding sensorial caminham cada vez mais próximos no universo da hospitalidade, do varejo e da alta gastronomia. Em um mercado onde experiência se tornou ativo estratégico, marcas entenderam que não basta comunicar valor, é preciso fazê-lo através dos sentidos.

Do design de interiores à trilha sonora, cada detalhe constrói a narrativa de posicionamento. E poucos elementos são tão poderosos quanto o aroma de um café recém-extraído. Ele prolonga a permanência, cria memória afetiva e transforma um simples momento de pausa em experiência de marca.

Na sua nova coluna do Muito Gourmet, Brenda Matos amplia o debate sobre café especial ao olhar para o papel da bebida na construção de identidade e reputação. Porque, no cenário contemporâneo, o café já não é apenas hospitalidade: ele também é estratégia.

Branding Sensorial: O Café Carrega a Reputação da Sua Marca

Se você ainda enxerga o café apenas como uma bebida para despertar de manhã, eu tenho um convite à reflexão: o café é, hoje, uma das ferramentas de branding mais poderosas do mundo.

Não é coincidência que marcas como Louis Vuitton, Dior, Prada e Tiffany & Co. tenham aberto cafés e restaurantes próprios em cidades como Paris, Tóquio, Milão e Seul. Elas entenderam que, para vender um estilo de vida, é preciso ocupar todos os sentidos do cliente. Nada é tão imersivo quanto o aroma de um café bem extraído em um ambiente onde assinatura e posicionamento de marca andam lado a lado.

O café como cor e estética

O impacto do café na cultura visual é tão latente que chegou ao topo da pirâmide do design. A Pantone elegeu o Mocha Mousse como a Cor do Ano de 2025: um tom marrom suave que remete ao conforto e à sofisticação de um café cremoso.

Para 2026, as paletas de tendência já apontam para tons como “Iced Coffee” e “Cocoa Crème”. Isso prova que o café foi além da xícara para se tornar um mood: ele comunica pausa, consciência e uma elegância despretensiosa que o consumidor contemporâneo busca.

Além da xícara: a estratégia do ponto de contato

Por que uma grife de alta costura investiria em uma máquina de espresso? A resposta está na comunicação de valor. No segmento de alto padrão, o café é o ponto de contato (touchpoint) que prolonga o tempo de permanência do cliente e constrói uma memória afetiva com a marca.

Toda essa movimentação global mostra que o café especial é, para empresas e empreendedores, a oportunidade de demonstrar rigor curatorial. Ele é o convite para o diálogo em um mundo hiperestimulado.

Entretanto, fica o alerta para o mercado local — para a nossa hotelaria e gastronomia: de nada adianta o design ser impecável se o conteúdo da xícara for medíocre. Em uma terra de grãos premiados como a nossa, negligenciar o café é deixar uma ponta solta na narrativa de excelência que você se esforça para construir.

No fim das contas, a pergunta não é mais se você deve servir café, mas sim: o que o café que você serve está dizendo sobre a sua marca?

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Regenerativa não é apenas um termo técnico que começa a circular no mundo do vinho. É uma mudança de consciência. Uma inversão de lógica. Uma pergunta que antecede o aroma, a pontuação e até o prazer: o que aconteceu com a terra antes de esse vinho chegar à taça?

Na nova coluna, Carol Souzah desloca o centro da conversa. Em vez de madeira, textura ou notas de fruta, ela fala de solo vivo, biodiversidade e impacto climático. Fala de vinhedos que respiram, e de outros que se tornam desertos silenciosos. Mostra que o vinho não nasce na adega, mas na relação entre raiz e terra.

Entre o cultivo orgânico, a biodinâmica e a agricultura regenerativa, o debate deixa de ser tendência e passa a ser responsabilidade. Porque, no fim das contas, não se trata apenas de qualidade sensorial. Trata-se de futuro.

E talvez essa seja a grande virada do vinho contemporâneo: entender que levantar uma taça também é escolher que tipo de paisagem queremos sustentar.

O futuro do vinho nasce do solo: do cultivo orgânico à regeneração, o impacto no que bebemos

Existe uma parte do vinho que a gente não vê na taça. Ela está debaixo dos nossos pés.

Durante muito tempo, quando se analisava um vinho, as respostas vinham em sensações organolépticas, menções à madeira, comentários sobre textura, pontuações, era assim que se media qualidade. Hoje, pelo menos pra mim, antes de pensar em aroma ou estrutura, a pergunta que me atravessa é outra: em que tipo de solo essa videira cresceu, como esse vinho nasceu?

Porque o solo não é um detalhe agrícola, principalmente quando se fala de vinho.

Ele é uma escolha técnica, ética, sensorial e ambiental. E solo vivo não é metáfora, insisto.

É um organismo cheio de microrganismos, fungos, raízes profundas, matéria orgânica, água circulando, ar entrando. É um sistema que se alimenta e se equilibra. Quando a videira cresce ali, ela precisa cavar fundo, explorar camadas, reagir ao clima, criar defesas naturais. O vinho que nasce desse processo tem tensão, tem vibração, tem identidade.

Solo morto é outra história.

O uso contínuo de herbicidas e fertilizantes sintéticos compacta a terra, elimina a vida microbiana e transforma a planta em dependente de insumos. A raiz fica superficial, a videira para de buscar o lugar. E quando a uva perde essa relação com o ambiente, quem precisa construir o vinho depois é a técnica, a técnica da maquiagem.

Ajusta a acidez, corrige a cor, entra com levedura aromática, com madeira para dar estrutura e corrigir alguns defeitos.

Fica tudo certo.
E fica tudo igual.

Existem vinhedos onde o cheiro já não é de terra, mas de produto químico. É impossível não pensar no que isso significa quando a gente fala de prazer e de natureza dentro de uma taça.

Por outro lado, existem vinhas onde quem faz a poda da vegetação são animais soltos entre as fileiras. Ovelhas, galinhas, às vezes até cavalos. Eles comem, adubam, circulam, compactam o solo na medida certa. Não é uma cena montada para foto, é um ecossistema funcionando.

E é aqui que entra uma palavra que ainda vai aparecer muito no mundo do vinho: Agricultura regenerativa.

Ontem estive em uma degustação e provei alguns rótulos da Miguel Torres, do Chile, cultivados sob os princípios da agricultura regenerativa. Foi bonito ver o representante falar desses vinhos e do trabalho no vinhedo com tanta paixão e convicção. E a taça confirmava o discurso: vinhos vivos, de acidez vibrante, aromas precisos e cheios de frescor, tudo em equilíbrio, sem excessos.

Vou explicar um pouco, ainda que de passagem, porque muita gente confunde e é bonito perceber as diferenças. O orgânico parte da exclusão dos químicos de síntese. O biodinâmico vai além, entende o vinhedo como um organismo vivo, trabalha com preparados naturais e observa os ciclos da lua e o ritmo do cosmos para definir o momento de plantar, podar, colher, trasfegar. Pode soar poético, tem quem ache um exagero ou chame de “haribô” essa mistura de agricultura com astrologia, mas vale lembrar que o nosso calendário é lunar há milênios, que a lua move os mares e regula ciclos biológicos. Por que não influenciaria a agricultura?

E se você ainda torce o nariz para a biodinâmica, eu sinto dizer: talvez seja melhor riscar da sua lista o sonho de um dia provar um Romanée-Conti. O Domaine de la Romanée-Conti começou a conversão dos vinhedos nos anos 1990 e hoje é integralmente certificado. Sim, um dos vinhos mais desejados do planeta nasce sob os princípios que muita gente ainda insiste em chamar de “exagero”. Eu sempre penso que, no vinho como na vida, o preconceito não protege ninguém, só empobrece o repertório. Quem bebe impondo barreiras ideológicas à forma de cultivo não está defendendo qualidade, está apenas limitando a própria experiência.

Continuando pelas diferenças, chegamos ao vinho natural, que está mais ligado à intervenção mínima na adega do que propriamente a um protocolo agrícola específico, embora quase sempre venha de vinhas cultivadas com esse mesmo cuidado.

A regenerativa compartilha vários desses princípios, mas tem um foco muito claro: devolver vida ao solo, capturar carbono da atmosfera, ampliar a biodiversidade e, principalmente, recuperar paisagens empobrecidas pela agricultura convencional. No fundo, é sobre curar.

É por isso que ela se parece com a biodinâmica em alguns pontos, as duas entendem a terra como um organismo, trabalham com cobertura vegetal, respeitam ciclos naturais. Mas a regenerativa mede impacto ambiental de forma direta, fala de clima, de água, de futuro do planeta com uma objetividade que dialoga com o mundo de hoje. E isso muda tudo.

Porque a gente começa a perceber que existem vinhos que nascem de solos que estão se tornando desertos, e outros que nascem de solos que estão voltando a respirar. Os dois chegam à mesa. Mas só um devolve vida à paisagem.

Essa conversa não é técnica, ela é sensorial. E talvez essa seja uma das grandes mudanças no mundo do vinho hoje. A gente não deveria pensar apenas se o vinho é bom, mas buscar entender o que ele causou até chegar à taça. Beber sempre foi um ato cultural e, cada vez mais, se revela também um gesto ambiental.

No fim das contas, não é sobre agricultura, é sobre relação, com a terra, com o tempo e com aquilo que a gente escolhe sustentar quando levanta uma taça.

Sobre Linha Editorial e a Carol Souzah

Carol Souzah é sommelière, jornalista e colunista do Muito Gourmet.

A sommelière abordará inovações no mundo dos vinhos, curiosidades, harmonizações, aspectos socioeconômicos, sustentabilidade, ética na produção e muitas dicas.