Deixa eu falar de vinho natural de novo?

Eu sei, eu sei. Lá vem ela falar de vinho natural outra vez. Mas fazer o quê? Algumas paixões não precisam de justificativa. E a minha pelos vinhos de mínima intervenção é dessas que, quanto mais o tempo passa, mais razões encontro para celebrar. Aliás, bastou uma degustação recente para me lembrar, com ainda mais entusiasmo, por que esse universo continua me encantando tanto.

Minha paixão pelos vinhos de mínima intervenção vem de longe. Sou especialista nesse universo e passei cinco anos à frente do Terroir, um bar dedicado a essa filosofia, que sempre fez parte da minha maneira de compreender e sentir o vinho.

Hoje, minha rotina profissional é cercada por mais vinhos convencionais do que os de baixa intervenção. Degusto, estudo, seleciono rótulos, elaboro cartas, apresento produtores e descubro coisas incríveis o tempo inteiro. E gosto muito de tudo isso. O mundo do vinho é grande demais para caber em uma única preferência.

Mas tenho percebido uma coisa curiosa: quanto mais vinho eu provo profissionalmente, menos tenho sentido vontade de beber por puro prazer. Não por falta de bons vinhos, muito pelo contrário. Talvez porque, em algum momento, minha relação com a taça tenha se tornado mais técnica do que afetiva.

E foi justamente uma experiência recente que me fez pensar nisso.

Nesta semana, fiz uma degustação de vinhos da Vinha Solo, vinícola de Caxias do Sul, com uma cliente que, assim como eu, também é apaixonada por vinhos de mínima intervenção: a chef Kafe Bassi.

Começamos pelo Bianco Selvaggio, um branco de Moscato Giallo e Chenin Blanc que me conquistou pela leveza. Um vinho de delicadeza aromática, com notas florais, frutas frescas e uma acidez viva que torna cada gole especialmente convidativo. Tem frescor, fluidez e aquela elegância que não precisa fazer esforço para aparecer.

Depois veio o Clarete, um corte de Merlot e Peverella, com uma cor linda entre o rosado intenso e o rubi delicado. Um vinho que celebra a fruta, com lembranças de cerejas e framboesas, taninos discretos e uma textura muito agradável. Sua acidez vibrante, os taninos delicados e o frescor fazem dele um vinho especialmente gastronômico, versátil à mesa e capaz de acompanhar diferentes preparações sem perder sua personalidade.

E o Cardeal, um blend de três safras de Merlot, mostrou outra face dessa filosofia. Um tinto que reúne a complexidade proporcionada pela combinação de diferentes safras, com notas de frutas maduras, nuances terrosas e especiadas, taninos equilibrados e boa estrutura. Sem passagem por barricas, preserva o protagonismo da fruta e um frescor surpreendente. Um vinho elegante, de personalidade, que demonstra como é possível alcançar profundidade e equilíbrio sem recorrer à madeira.

Depois da degustação, continuei bebendo aqueles vinhos. Sem compromisso, sem análise, sem precisar encontrar as palavras certas para descrever aromas, acidez ou estrutura, mas por puro prazer.

E que prazer! Pensei: “Meu Deus, é isso! É aqui que eu me encontro.”

Existe algo nos vinhos de mínima intervenção que me encanta profundamente. Talvez seja a maneira como se apresentam, nem sempre tão previsíveis, nem sempre tão comportados. A forma como revelam a fruta, o lugar, a safra e as escolhas de quem os produziu. Às vezes, de maneira delicada. Outras, com uma personalidade que chega antes mesmo das apresentações.

Mas afinal, o que é um vinho de mínima intervenção?

De maneira simples, é um vinho elaborado com a proposta de interferir o mínimo possível nos processos naturais de transformação da uva em vinho. Em geral, essa filosofia valoriza uvas cultivadas com práticas orgânicas ou biodinâmicas, fermentações espontâneas conduzidas por leveduras presentes naturalmente nas uvas e no ambiente, além do uso reduzido de aditivos, correções e outros recursos enológicos.

A ideia é permitir que o vinho expresse suas características sem ser excessivamente moldado para alcançar um padrão sensorial. Menos maquiagem, digamos assim. O que não significa ausência de técnica, cuidado ou conhecimento. Muito pelo contrário. Intervir menos exige atenção, precisão e uma enorme compreensão do que acontece desde o plantio e dentro e fora da adega.

E não, vinho de mínima intervenção não é sinônimo de vinho defeituoso, turvo ou com aromas estranhos. Tampouco precisa ser um vinho excêntrico ou difícil de compreender. Existem exemplares de enorme elegância, precisão e longevidade, capazes de emocionar até os paladares mais clássicos.

Aliás, se você ainda associa essa filosofia apenas àqueles pequenos produtores alternativos, com rótulos irreverentes e vinhos que parecem desafiar todas as convenções, talvez se surpreenda com alguns nomes.

Já ouviu falar do Domaine de la Romanée-Conti?

Estamos falando de uma das propriedades mais reverenciadas da Borgonha, responsável por alguns dos vinhos mais desejados e caros do planeta. Pois bem, seus vinhedos são cultivados segundo princípios biodinâmicos. E não está sozinha: Domaine Leroy e Domaine Leflaive, também na Borgonha, Château Pontet-Canet, em Bordeaux, e M. Chapoutier, no Rhône, estão entre os grandes nomes que adotam práticas orgânicas ou biodinâmicas.

Vale esclarecer que viticultura orgânica, biodinâmica e vinificação de mínima intervenção não são necessariamente a mesma coisa. Mas essas filosofias frequentemente compartilham o respeito ao solo, à biodiversidade e à expressão do terroir.

Ou seja, a busca por vinhos que traduzam a identidade de um lugar não é exatamente uma extravagância de quem gosta de vinho natural. Está também entre algumas das propriedades mais prestigiadas do mundo. Interessante, não?

E aqui faço uma ressalva importante: não se trata de colocar vinhos de mínima intervenção e convencionais em lados opostos, muito menos de estabelecer uma hierarquia de qualidade. Existem vinhos convencionais extraordinários e vinhos naturais que não me dizem absolutamente nada. A mínima intervenção, por si só, não é certificado de excelência, assim como a tecnologia não é inimiga da autenticidade.

É simplesmente uma questão de preferência. De identificação. De prazer.

Particularmente, me encanta essa possibilidade de encontrar um vinho menos marcado por correções enológicas, por uma extração excessiva ou pelo protagonismo da madeira. Gosto quando a fruta fala primeiro. Quando consigo perceber a identidade da uva, as características de um território, as particularidades de uma safra. Quando o vinho não precisa parecer maior, mais potente ou mais sofisticado do que realmente é.

Gosto de sentir que o vinho tem liberdade para mostrar sua própria verdade.

Não estou dizendo que esses vinhos sejam necessariamente mais fáceis de beber, mais leves ou mais saudáveis. Até porque essas são conversas diferentes e que merecem cuidado. Estou falando da minha experiência sensorial, da vontade de voltar à taça, do prazer que certos vinhos despertam em mim.

E isso tem um significado especial para quem fez do vinho profissão.

Quando a gente trabalha com aquilo que ama, existe sempre o risco de transformar o encantamento em rotina. De trocar a curiosidade pela análise, a surpresa pela ficha técnica, o prazer pela obrigação de compreender.

Naquela noite, com aqueles vinhos, não precisei ser sommelière o tempo inteiro. Pude ser apenas alguém que gosta muito de beber um bom vinho.