O café na alta gastronomia também é excelência (ou pelo menos deveria ser)

Café na alta gastronomia deveria ser consequência natural de uma experiência construída com rigor, sensibilidade e narrativa. Em restaurantes onde cada ingrediente tem origem declarada, onde produtores são citados quase como coautores do prato e onde técnica, estética e hospitalidade caminham juntas, espera-se coerência absoluta do amuse-bouche ao último gole. Em Salvador, cidade onde tradição, identidade e criatividade atravessam a mesa com força cultural, essa conversa ganha ainda mais relevância e urgência.

O movimento contemporâneo da gastronomia fala de sazonalidade, de cadeia curta, de valorização do território e de responsabilidade socioambiental. O discurso é sofisticado, ético e necessário. Mas há um ponto da experiência que ainda escapa à mesma régua de exigência: a xícara servida após a sobremesa. Pequena no volume, mas gigantesca no impacto sensorial, ela é a última memória que acompanha o cliente até a porta (e muitas vezes é também a primeira incoerência percebida).

Na segunda coluna do Muito Gourmet, Brenda Matos provoca o setor com uma pergunta direta e incômoda: se a excelência é premissa e diferencial competitivo, por que o café ainda é tratado como detalhe operacional? Porque, no fim das contas, falar de coerência, hospitalidade e curadoria é também falar de café na alta gastronomia.

A última impressão é a que fica: a incoerência do café na alta gastronomia

Você já viveu a experiência de um menu degustação impecável? Daqueles onde cada ingrediente tem nome, sobrenome e uma técnica de preparo que beira a poesia de tão gostoso? O serviço é coreografado, a harmonização com o vinho é precisa e a sobremesa é quase uma obra de arte. Mas aí, chega o ato final: o café.

É nesse momento que, frequentemente, a magia se quebra.

Para um setor que se orgulha da curadoria e da rastreabilidade, servir um café de qualidade inferior, ou oculto sob a lógica de uma cápsula industrial, é uma incoerência estética e ética gigantesca. Se o restaurante investe no frescor do peixe e na origem do queijo, por que aceita que o desfecho da experiência seja um grão sem rastreabilidade, excessivamente torrado e sem qualquer complexidade sensorial?

A ponta solta da curadoria

Na alta gastronomia, falamos de “terroir” para o vinho e de “sazonalidade” para tantos outros insumos. No café especial, esses conceitos são igualmente fundamentais. Como expliquei na coluna anterior, a qualidade também está ligada ao quando–como–de onde o insumo veio.

Quando um restaurante negligencia o café, ele ignora uma cadeia produtiva que, tal qual a cozinha de vanguarda, também honra saberes ancestrais e o fazer manual. É um contrassenso valorizar a comunidade pesqueira local e, logo em seguida, oferecer um café que invisibiliza quem o plantou.

O café como ingrediente da hospitalidade

O café não é apenas um digestivo; ele é a última memória sensorial que o cliente leva para casa. Servir um café “de baixa qualidade” (ou meramente mediano) após uma refeição extraordinária é como encerrar um concerto de luxo com uma nota desafinada.

A pergunta que deixo para os chefs e restaurateurs é provocativa, mas necessária: a sua régua de qualidade termina antes da xícara, ou quando o cliente sai pela porta do restaurante?

Um café verdadeiramente especial, como já vimos, só se sustenta quando é “bom pra todo mundo, desde o início”. E isso inclui o cliente, que merece que o rigor técnico da cozinha se estenda pelo salão e dure até o último gole.

Afinal, a alta gastronomia não deveria ter pontos cegos. Principalmente um tão aromático e potente quanto o café.

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